Les deux derniers membres du nouvel équipage sont arrivés. Nous serons 9 à bord pour la prochaine étape. Emilie qui arrive directement de Ny Ålesund, au Spitsberg, nous apprend que les travaux scientifiques qu'elle mènera à bord pendant les six prochaines semaines ont été validées par le comité de l'Année Polaire Internationale. L'expédition
porte donc désormais officiellement le label "Année Polaire
Internationale" pour la section norvégienne.
En début d'après midi, un glaçon de 10 mètres par 20 environ dérive doucement mais surement dans le port et vient boucher l'étroit passage qu'il existe entre les deux bassins. Un pêcheur s'attèle à la tâche et entreprend de repousser l'intrus. Sa barque est minuscule en comparaison des mille tonnes de glace. Toutefois, après un long moment sans aucun mouvement, l'engin s'ébranle et commence à bouger, c'est gagné, le bassin des petits bateaux est libre. La matinée avait commencé par un contrôle complet du mât jusqu'au sommet et l'après midi s'achève par une séance de plonger pour aller vérifier jusque sous la quille. L'eau est à 0,5°C. Une fois dans l'eau, une valve du détendeur nous pose un problème. Nous décidons de ne pas pousser plus loin l'expérience qui pourrait devenir dangereuse.

Les premiers prélèvements de sédiments ont démarré à l'ouvert du fjord des glaces.
Le reste de l'équipe s'active sur les derniers préparatifs.

Journée de maintenance et préparation du départ. Nous suivons de prêt la débâcle en baie de Baffin. Un coup de vent prévu à 48 heures devrait aider à la dislocation des zones de glaces encore compactes.

Le ciel est couvert aujourd'hui, il y a longtemps que cela n'était plus arrivé.
Un peu avant midi, deux équipiers de la nouvelle équipe nous rejoignent. Pierre arrive avec du matériel de mesure. Enseignant, il est l'initiateur d'un groupe d'étude qui regroupe une vingtaine d'étudiants du département de chimie de l'IUT de Marseille. Le programme consiste à analyser les sédiments pour la recherche de traces d'hydrocarbures et à analyser l'eau pour la recherche de pesticides tout en déterminant le PH, la conductivité, la salinité, l'oxygène dissous et la température.
Nous prenons le temps d'aller nous dégourdir les jambes sur le chemin qui longe le nord du fjord des glaces. L'eau est d'un calme absolu, les icebergs s'y reflètent pour le plus grand plaisir des yeux.

Journée de relâche, chacun vaque a ses occupations dans la matinée et en début d'après midi mais insensiblement la détente prend le pas sur le travail. Chose étonnante, l'activité préférée malgré un soleil radieux reste la lecture dans le carré ou dans la bannette. Chacun est plongé dans la lecture d'un bouquin sur les expéditions polaires. La controverse entre Peary et Cook sur la découverte du pôle Nord et l'histoire générale de la découverte du passage du Nord-Ouest sont au centre des discussions.

Nous partons dès le matin rencontrer deux glaciologues de passage à Ilulissat. Apparemment toute la petite communauté des glaciologues se sont donnés rendez-vous ici. Le glacier Jacobshavn est décidemment le glacier le plus en vue à l'heure actuelle. Le rendez-vous est très amical, Slavek (Earth Sciences Professor at the University of California, Santa Cruz) et Ian (Assistant Professor at the Byrd Polar Research Center, University of Ohio) nous livrent leurs doutes mais également leurs certitudes. Les données et mesures prises sur le glacier sont très récentes et il est difficile pour eux d'affirmer quoi que se soit si ce n'est que la fonte s'accélère au-delà des prévisions. Le changement climatique est un phénomène très complexe difficile à mettre en équation et à modéliser. En fin d'après midi, nous avons rendez-vous avec Mary Miller de l'Exploratorium (Museum of science, art and human perception) de San Francisco. Mary grâce à une subvention de l'US Science Foundation, mène pour le compte du musée une enquête de terrain sur différents aspects du changement climatique.

Aujourd'hui, le bateau est vide, seuls les permanents restent à bord.
Les séparations sont difficiles après tous ces moments forts passés ensemble. Nous nous appliquons à mettre KO nos listes.

Aujourd'hui nous restons à bord. Il y a beaucoup à faire pour préparer la prochaine étape, notamment au niveau logistique. Écriture, tri des photos, des K7, mise en place des prochains rendez-vous, nettoyage, entretien, repérage pour le gaz, l'eau, le fuel, l'essence et l'avitaillement sont au programme. Nous en profitons également pour travailler sur les compressions des cartes des glaces que nous utiliserons pour la traversée de la baie de Baffin et le passage du Nord-Ouest. Il n'y a pas de quoi chaumer. Il en sera ainsi probablement jusqu'à vendredi. Le grand beau temps ne nous lâche pas, jour après jour.

Dans la matinée nous appareillons pour une navigation parmi les icebergs échoués à la sortie du fjord. Malgré le spectacle fascinant qu'ils nous offrent, nous ne perdons pas de vue qu'à chaque instant un pan peut se décrocher. Nous sommes à deux cent mètres de l'un d'eux quand une explosion soudaine nous prévient. Tout le coté de l'iceberg se brise et s'enfonce verticalement dans les eaux du fjord comme un immeuble qui s'effondre sur lui-même. La vague est grosse mais nous sommes à distance de sécurité, la déferlante se calme avant de nous atteindre. En un clin d'œil, toute la zone est envahie de petites glaces dont certaines peuvent encore garder l'appellation d'iceberg (5 mètres au dessus de l'eau). Thierry notre réalisateur que nous avons déposé à terre pour une prise de vue monte de quelques mètres au-dessus de la berge pour éviter la vague qui pendant quelques secondes frappe la rive.

Le soir nous retrouvons Lene Holm à son hôtel. Lene est la responsable du développement durable et de l'environnement pour le "Conseil Circumpolaire Inuit Groenlandais" (ICC). L'ICC est une branche du "Conseil Arctique" dont la Norvège a la présidence jusqu'en 2009. Lene revient d'une enquête de terrain de trois semaines à travers laquelle elle est allée visiter chasseurs, pêcheurs et agriculteurs pour recueillir leurs témoignages sur le changement climatique. Le résultat de cette enquête n'est pas encore officiel mais il en ressort à chaud que les populations du nord du Groenland sont davantage affectées que celles du sud. Les chasseurs voient la banquise se former plus tard et disparaître plus tôt depuis les années 90. Beaucoup parlent d'un cycle de trente ans. Les agriculteurs quant à eux tirent avantage du réchauffement. Les pêcheurs voient des espèces revenir, qu'ils n'avaient plus vu depuis une vingtaine d'années. Ils attendent avec impatience que le gouvernement statue sur les quotas de ces nouvelles espèces.

Nos premiers réels contacts nous confirment qu'à Ilulissat aussi, l'hospitalité est de mise. Nous avons passé une partie de l'après midi avec Ono et Karo Fleischer. Ono Fleisher, descendant de Knud Rasmussen a réalisé six grandes expéditions en traîneaux à chiens à travers le Groenland, le Nunavut et
l'Alaska. La dernière en date était la traversée du Groenland d'ouest en est. Sa grande expérience et les années passées sur le terrain lui permettent de témoigner sur les réalités du changement climatique au cours des quarante dernières années dans cette région de l'Arctique.
En fin de soirée, nous avons pu approcher les gigantesques icebergs à bord du bateau de Thorvald, qui a su nous faire partager son expérience du "fjord des glaces" et nous confier un précieux témoignage sur la vie du glacier depuis trente cinq ans. Entre ces deux moments forts, nous sommes allés célébrer notre fête nationale au restaurant.

Ilulissat est la ville la plus touristique du Groenland. Malgré un site fantastique, la ville a perdu en authenticité et les relations avec les gens s'en trouvent influencées. Nous ne trouvons pas ici la chaleur et l'hospitalité auxquelles nous avons eu droit partout ailleurs au Groenland.
L'escale reste très plaisante, nous continuons notre enquête de terrain.

Les premiers icebergs sont juste devant le village. A la sortie du fjord, une moraine frontale à 260 mètres de fond retient les plus gros morceaux. Sous l'effet de la pression de ceux qui sont dérrière et qui poussent, ils sont expulsés vers l'extérieur et partent à la dérive en baie de Disko.
Le front du glacier est quant à lui à plusieurs kilomètres en amont.
Temps gris cet après midi, de toute manière nous sommes cloués à bord en attendant de trouver une place où l'on puisse rester plus de quelques heures. Le port est tellement petit par rapport au traffic qu'il faut en permanence tourner pour laisser la place au cargo, à la barge de sable, aux chalutiers...