La visibilité est bonne et nous apercevons bientôt le halo lumineux de Tuktoyaktuk. Les fonds n’excédent pas quatre mètres et une partie du balisage est non lumineux. Nous décidons d’attendre le jour pour entrer. Nous mouillons à 4 heures du matin dans trois mètres d’eau à l’abri d’un récif qui nous protège du nord. Après quelques heures de sommeil, nous reprenons la route vers le réseau d’îles sablonneuses qui constituent l’abri de Tuktoyaktuk.
Le port est grand pour un endroit aussi retranché. Des barges assurent le ravitaillement des communautés du Nord
par la rivière McKenzie et Tuk est le centre de ce trafic commercial. Nous entrons à vitesse réduite pour quitter le chenal et nous diriger vers un ponton isolé à proximité de la passe ouest. Nous mettons l’annexe à l’eau pour aller reconnaître les fonds autour du minuscule quai. Il y a très peu d’eau mais ça devrait suffire pour caser les 2,2 mètres dont nous avons besoin. L’arrêt du moteur à 12h30 marque la fin de la manœuvre. Nous sommes à quai et achevons ainsi la sixième étape de l’expédition. Tuktoyaktuk sera notre dernier port canadien avant l’Alaska.
Nous avons parcouru 5674 mille nautiques depuis notre départ de Tromsø.

11 membres d’équipage ont participé à cette étape.:

En haut de gauche à droite : Daniel Desage (France), Philippe Moreau (France), Dominique Damour (France), Thierry Deakin (France), Laurent Ceresoli (France), Tino Schuman (Allemagne), Yannick Rouillé (France).

En bas de gauche à droite : Olivier Pitras (France), Gabriel Pitras (France), Philippe Rouillé (France), Emilie Guegan (France).

Une fois dans l’ouest du cap Bathurst, la houle se calme, le vent revient toujours favorable et nous retrouvons une allure confortable. Nous apercevons trois cétacés à quelques longueurs, probablement des baleines franches. Bientôt, nous naviguons dans moins de dix mètres d’eau. Les sondes ne vont pas aller en augmentant d’ici notre arrivée à Tuktoyaktuk.
Petit à petit, chacun sort de sa couchette. L’épreuve aura duré trente six heures pour certains. Tout le monde est rassemblé pour le repas de midi et le hachis Parmentier est accueilli avec grand enthousiasme. Nous sommes à 90 milles de l’arrivée et les conversations vont bon train à propos de la prochaine escale. L’heure est à la détente dans le carré. Nous devrions arriver dans la nuit.

Notre moyenne reprend des couleurs tandis que certains membres d’équipage qu’en à eux, deviennent pâlichons. Les estomacs sont mis à rude épreuve. Les quarts s’organisent différemment pour permettre aux plus atteint de rester dans leurs bannettes. Nous passons la journée ainsi et filons à bonne allure vers le cap Bathurst qui marquera notre entrée en mer de Beaufort.
Au niveau de Tuktoyaktuk, la banquise est à 71°N, notre route passe bien au sud de cette limite. En début d’après midi, le vent se calme progressivement, nous marchons encore bien, la mer s’assagit d’un cran. Le vent nous abandonne en fin de soirée et nous laisse voiles battantes sur une mer résiduelle. Le ciel est toujours dégagé, la lune veille.

A minuit, nous entrons dans le « Dolphin and Union Strait ». Le vent est violent mais favorable. Seul un petit bout de toile à l’avant assure notre propulsion. Le ciel reste dégagé. La lune nous accompagne. Dans le sud, des signes d’activité aurorale attirent notre attention pour bientôt devenir un véritable aurore boréale de toute splendeur. C’est la première que nous voyons depuis le retour de la nuit et certains d’entre nous observent ce phénomène pour la première fois.
Au petit matin, nous sommes dans un coup de vent en règle qui nous permet de rejoindre le golfe Amundsen en fin de matinée. La mer devient forte. Les lames sont hautes et courtes. Nous nous réjouissons de n’avoir pas à faire face à une telle mer. Le barreur doit rester concentré pour ne pas laisser le bateau partir travers à la lame. Les rotations sont fréquentes. La journée se passe ainsi et nous voyons notre moyenne qui jusqu’alors n’était pas folichonne, reprendre des couleurs.

Le début de journée se passe sans événement notoire, le soleil est présent, le vent absent, nous prenons notre mal en patience. En début d’après midi, nous atteignons la passe qui marque notre entrée dans le golfe du Couronnement entre les îles Edinburgh et Murray. Nous retrouvons ici un peu de relief. Des roches magmatiques, du basalte essentiellement, s’étalent en feuilles horizontales épaisses. Les falaises sont bien marquées. Cette remontée du Magma date de l’époque ou il n’y avait qu’un continent. Entre les îles, notre route proche de la côte nous permet d’apercevoir un bœuf musqué, il est seul, étonnant pour un animal qui habituellement se déplace en groupe.
Quelques instants plus tard, le vent tant attendu arrive. Timide au départ, il se précise d’heure en heure pour devenir une belle brise qui nous permet de tailler notre route à vive allure. Le soleil se couche avec une forte réfraction et nous donne un spectacle étonnant.

Depuis le départ de Gjoa Haven, le vent n’est pas établi. Nous sommes de nouveau dans des vents contraires faibles d’ouest nord-ouest. En milieu de journée nous entrons dans le détroit de Dease. Quelques îles basses rompent la monotonie du paysage. Nous avons le plaisir d’ouvrir les voiles quelques instants avant que le vent ne retombe. Notre moyenne en prend un coup et Tuktoyaktuk et encore loin. Nous comptons beaucoup sur le vent d’est fort annoncé pour demain.
En attendant nous en profitons pour faire des prélèvements de copépodes (voir volet scientifique « l’épopée des copépodes ») qui nécessitent une vitesse réduite. Quand la journée s’achève, nous sommes à quatre vingt mille du chenal d’Edinburgh qui marque l’entrée du golfe du Couronnement.

La nuit est sombre désormais et s’allonge presque d’une demi-heure chaque jour. Nous prenons une route au sud-ouest pour laisser l’archipel Nordenskjold et l’île Amundsen dans le Nord. En approche de l’île Hat les hauts fonds sont nombreux. Chaque île et îlet dessine une fine ligne sur l’horizon. Ici le relief en est réduit à sa plus simple expression. Tout est plat, rien n’accroche le regard.
En rangeant le récif, qui borde au sud l’île Amundsen, nous croisons le bateau des gardes côtes du même nom. Décidément l’illustre explorateur à laisser une forte empreinte sur la région. Le navire « Amundsen » s’est transformé pour l’occasion en navire hôpital et visite pendant la saison de navigation les différentes communautés de l’Arctique canadien. Une fois ce grand récif dégagé, nous pouvons faire route directe sur l’ouest du golfe et le détroit de Dease encore distant d’une centaine de milles.
En début de soirée, le vent que nous avions jusque là contraire rentre du secteur arrière. Nous pouvons enfin faire route directe et lâcher de la bride.

9h30, la chaîne de l’ancre qui tourne au guindeau marque le départ de notre sixième étape. Le vent est à l’ouest, modéré. Nous prenons la passe, le village est calme comme tous les matins. Nous nous dirigeons vers le sud de l’île du Roi Guillaume alors que Gjoa Haven disparaît rapidement dans le lointain. Nous naviguons dans des fonds d’une vingtaine de mètres. La côte est extrêmement plate mais nous apercevons bien les îles isolées qui flottent sur la ligne d’horizon. L’étude de la carte doit être précise car les hauts fonds sont innombrables dans le détroit de Simpson qui sépare au sud, l’île du continent.
En fin d’après midi, nous croisons le « Wilfrid Laurier », le bateau des gardes côtes canadiens à la recherche des épaves de l’expédition Franklin. Notre grande curiosité nous incite à établir un contact radio pour connaître l’avancement des recherches. Pour l’heure rien de nouveau, le mystère reste entier.
Le soleil se couche à la sortie du détroit, la lune accompagne notre entrée dans le golfe de la Reine Maud.